El bordado es la artesanía más extendida en Yucatán, así como la actividad tradicional más importante de la región, gracias en gran parte a las mujeres de las comunidades rurales que lo practican. Las técnicas son muy variadas, ya que hay al menos 20 tipos de puntadas; Además del punto de cruz, los más conocidos incluyen nombres coloridos que se traducen en “punto de costilla de ratón”, “punto de diente de perro” y “punto de sombra”, así como hilvanado y Xmanicté, que están en peligro de desaparecer. Reconocido como Patrimonio Cultural de Yucatán, el bordado se remonta a la época prehispánica y colonial. Los restos textiles carbonizados encontrados en el cenote de Chichen Itza presentan un estilo de costura llamado Chui-Kab, que todavía se practica en algunas regiones del estado. El punto de cruz, conocido en Yucatán como "hilo contado" debido a la traducción del maya Xok bi Chuy, se popularizó en toda la región con la llegada de los españoles. Se cree que las mujeres mayas que trabajaban en los hogares españoles imitaban el bordado que veían y lo incorporaban a sus vestidos tradicionales, llamados hipiles. Con el tiempo, esta técnica se ha ido enriqueciendo hasta el punto de crear piezas destacadas y reconocidas por su calidad y maestría, como los tradicionales ternos mestizos. La estrella Cáñamo El henequén, también conocido como sisal, es una variedad de agave originaria de Yucatán, llamada "ki" en lengua maya. Tarda entre ocho y quince años en madurar por completo, y su fibra se utiliza para fabricar cuerdas de alta resistencia. Según diferentes códices mayas, un sacerdote muy respetado, que incluso estuvo involucrado en la fundación de la ciudad de Chichén Itzá en el año 600 d.C., fue quien enseñó a los mayas cómo cultivar y usar el henequén para hacer hamacas y cuerdas. La artesanía se cultivó hasta el siglo XIX, cuando creció la demanda del textil para fabricar sacos, amarres y cuerdas para navegar. A mediados del siglo XX, Yucatán era el único productor de fibras duras de gran valor; La alta demanda llevó al desarrollo de haciendas, latifundios que utilizaban la abundante mano de obra indígena local, así como esclavos yaquis y asiáticos importados de Sonora y Corea. Del boom del "oro verde", lo único que queda en Yucatán son las magníficas mansiones y los restos de antiguas haciendas henequeneleras. La invención de las fibras sintéticas a partir de la década de 1940 llevó a su declive. Por qué nuestros sombreros son Especial Conocida como la planta de Jipijapa, la toquilla o palmera sombrero de Panamá (Carludovica palmata) proviene de las tierras bajas ecuatorianas, el nombre de un pequeño pueblo de la provincia de Manabí. Además de los conocidos sombreros, la jipijapa se utiliza para la confección de abanicos, aretes, pulseras y cestas, entre otros objetos. Los sombreros de Panamá se hicieron mundialmente famosos durante la construcción del Canal de Panamá, cuando se importaron miles de sombreros de Ecuador para los trabajadores y fueron usados ​​por personajes históricos como Theodore Roosevelt, Eloy Alfaro, Napoleón III y Frank Sinatra. En 2012, el tejido de sombreros de Jipijapa se agregó a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Países como México le han dado a los sombreros nuevos colores, texturas y formas. Varias comunidades mayas del estado de Campeche se han dedicado a la artesanía jipijapa desde 1800, cuando los hermanos Sixto y Pedro García introdujeron la planta en este país: luego de un largo viaje por Guatemala, plantaron jipijapas en la hacienda henequenera Santa Cruz, en el municipio de Calkiní. El proceso de elaboración del sombrero comienza tres años después de la siembra de la jipijapa, para permitir que sus hojas alcancen su tamaño completo. Los brotes se cortan para poder quitar las hojas tiernas y pelarlas con una aguja. Luego, los tallos se hierven con azufre para darle un color blanco amarillento y luego se dejan secar. La calidad del sombrero depende de las horas que se necesiten para hacerlo: un sombrero con un tejido más suelto puede tardar veinte horas, mientras que uno con un tejido más apretado puede tardar un mes. La humedad es necesaria para mantener las fibras vegetales lo suficientemente flexibles como para ser tejidas fácilmente, por eso los artesanos las hacen en cuevas naturales o artificiales. Para mantener la forma del sombrero mientras se teje, los artesanos utilizan moldes hechos con madera local, como guayacán, zapote o tzalam o nogal caribeño. Finalmente, se plancha el sombrero en una prensa especial para darle forma según el modelo. Orgullosos de sus raíces y tradiciones, los artesanos de Jipijapa se caracterizan por su dedicación, paciencia y compromiso. La gran mayoría de ellos aprendió a tejer de sus padres. Respetando lo que nos da la tierra Madera de tzalam Desde la época prehispánica, los mayas han entendido los árboles como puentes entre tres mundos: el inframundo, conectado a través de las raíces; el suelo, hogar de los vivos y donde están los baúles; y el cielo, en las marquesinas. La madera de tzalam también se conoce como nuez mexicana. Su albura es de un color crema amarillento, diferente a su duramen marrón con reflejos cobrizos o violáceos. Se utiliza para utensilios de cocina, como platos, cuencos y recipientes, así como para la decoración de interiores en elementos como pisos o puertas.

El henequén, también conocido como sisal, es una variedad de agave originaria de Yucatán, llamada "ki" en lengua maya. Tarda entre ocho y quince años en madurar por completo, y su fibra se utiliza para fabricar cuerdas de alta resistencia. Según diferentes códices mayas, un sacerdote muy respetado, que incluso estuvo involucrado en la fundación de la ciudad de Chichén Itzá en el año 600 d.C., fue quien enseñó a los mayas cómo cultivar y usar el henequén para hacer hamacas y cuerdas. La artesanía se cultivó hasta el siglo XIX, cuando creció la demanda del textil para fabricar sacos, amarres y cuerdas para navegar. A mediados del siglo XX, Yucatán era el único productor de fibras duras de gran valor; La alta demanda llevó al desarrollo de haciendas, latifundios que utilizaban la abundante mano de obra indígena local, así como esclavos yaquis y asiáticos importados de Sonora y Corea. Del boom del "oro verde", lo único que queda en Yucatán son las magníficas mansiones y los restos de antiguas haciendas henequeneleras. La invención de las fibras sintéticas a partir de la década de 1940 llevó a su declive.

Conocida como la planta de Jipijapa, la toquilla o palmera sombrero de Panamá (Carludovica palmata) proviene de las tierras bajas ecuatorianas, el nombre de un pequeño pueblo de la provincia de Manabí. Además de los conocidos sombreros, la jipijapa se utiliza para la confección de abanicos, aretes, pulseras y cestas, entre otros objetos. Los sombreros de Panamá se hicieron mundialmente famosos durante la construcción del Canal de Panamá, cuando se importaron miles de sombreros de Ecuador para los trabajadores y fueron usados ​​por personajes históricos como Theodore Roosevelt, Eloy Alfaro, Napoleón III y Frank Sinatra. En 2012, el tejido de sombreros de Jipijapa se agregó a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Países como México le han dado a los sombreros nuevos colores, texturas y formas. Varias comunidades mayas del estado de Campeche se han dedicado a la artesanía jipijapa desde 1800, cuando los hermanos Sixto y Pedro García introdujeron la planta en este país: luego de un largo viaje por Guatemala, plantaron jipijapas en la hacienda henequenera Santa Cruz, en el municipio de Calkiní. El proceso de elaboración del sombrero comienza tres años después de la siembra de la jipijapa, para permitir que sus hojas alcancen su tamaño completo. Los brotes se cortan para poder quitar las hojas tiernas y pelarlas con una aguja. Luego, los tallos se hierven con azufre para darle un color blanco amarillento y luego se dejan secar. La calidad del sombrero depende de las horas que se necesiten para hacerlo: un sombrero con un tejido más suelto puede tardar veinte horas, mientras que uno con un tejido más apretado puede tardar un mes. La humedad es necesaria para mantener las fibras vegetales lo suficientemente flexibles como para ser tejidas fácilmente, por eso los artesanos las hacen en cuevas naturales o artificiales. Para mantener la forma del sombrero mientras se teje, los artesanos utilizan moldes hechos con madera local, como guayacán, zapote o tzalam o nogal caribeño. Finalmente, se plancha el sombrero en una prensa especial para darle forma según el modelo. Orgullosos de sus raíces y tradiciones, los artesanos de Jipijapa se caracterizan por su dedicación, paciencia y compromiso. La gran mayoría de ellos aprendió a tejer de sus padres.

Desde la época prehispánica, los mayas han entendido los árboles como puentes entre tres mundos: el inframundo, conectado a través de las raíces; el suelo, hogar de los vivos y donde están los baúles; y el cielo, en las marquesinas. La madera de tzalam también se conoce como nuez mexicana. Su albura es de un color crema amarillento, diferente a su duramen marrón con reflejos cobrizos o violáceos. Se utiliza para utensilios de cocina, como platos, cuencos y recipientes, así como para la decoración de interiores en elementos como suelos o puertas por su elegante coloración. Una vez trabajado, su textura se vuelve fina y naturalmente brillante. Su corteza se utiliza para hacer tintes que van desde el marrón claro con tonalidades doradas hasta el marrón rojizo oscuro. Nuestros artesanos provienen de familias que han dedicado gran parte de sus vidas a la carpintería tzalam. La madera es parte de su identidad, ya que el arte de dar forma y manipular el material se ha transmitido durante más de cuatro generaciones. Con el apoyo de agencias gubernamentales como la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR), los carpinteros compran la materia prima en las Unidades de Conservación, Manejo y Uso Sustentable de la Vida Silvestre, que son espacios autorizados por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales con viveros dedicados a la reforestación y prevención de la erosión del suelo.